本帖最后由 子军 于 2021-1-19 14:45 编辑
天还没亮，父亲母亲就早早地起来了，锅碗瓢盆叮叮当当的声音，奏响了春节前又一个欢快的晨曲。 “三九三，冻破砖。”腊月里天最冷，昨晚泡黄豆的盆里已经结了一层薄薄的冰。母亲手中的罩篓刚一落下，冰层便应声而破，任由泡得溜圆的黄豆从冰冷的水中跳出，拖着水花划出一道优美的弧线，愉快地落到放在铁盆上的筛子里。竹筛子堆得满满当当的时候，父亲便轻巧地将他们端到一旁的打浆机跟前开始打浆。一筛子黄豆，刚好是一锅豆腐的用量。 打浆机是父亲去年新买的，花了五百多块，算得上是家里比较昂贵的电器了。打浆机的嗡嗡声一响，我和姐姐就该起来了。在寒冷的冬天，离开暖和的被窝，即使是在条件艰苦的农村，也算得上是一件残忍的事情。好在母亲早有准备，为了减少我们的不适，早就把衣服放在了被子下面，穿起来就不会感觉那么冷。 十字型的木架用绳子悬在屋梁上，正方型棉布的四个角分别系在十字架的顶端，中间部分向下悬空，便成了做豆腐专用的过滤器。我手持两个角固定，父亲便把一桶刚打好的豆浆倒进包袱里，乳白色的豆浆随着双手的摇晃穿过白布的空隙漏到铁盆里。“竹篮打水？”我想，其实并不见得一场空，起码会让井里的水更干净，就像打浆机过滤过的豆浆，仍会留下一些豆渣，只是这一点小小的差异，也会让做出的豆腐更加细腻白嫩。 姐姐生好了火，母亲用水桶把过滤后的豆浆倒进锅中，鼓风机便呼呼地吹了起来，灶堂里的煤开始熊熊地燃烧，黑乎乎的煤烟把屋顶的木板熏得漆黑漆黑的，屋子里便开始暖和了起来。 锅里的豆浆开始冒泡泡的时候，母亲便用铁瓢将最上面的泡沫一遍又一遍地扬起，泡沫逐渐变少，淡黄色的豆浆也开始剧烈地沸腾起来，升腾的雾汽弥漫着淡淡的豆香，母亲也更加卖力地扬着豆浆，好让豆浆能够充分煮熟而又不会溢到锅外去。 卤水点豆腐，一物降一物。煮好的豆浆被盛进大大的陶瓮里，接下来便到了最关键的环节——点豆腐。母亲点豆腐用的是石膏，主要成份是硫酸钙，它能使豆浆里分散的蛋白质团粒聚集到一块儿，将豆浆变成白花花的豆腐脑。说起来简单，但做起来可是差之毫厘，谬以千里。 母亲凭借经验用温水在铁瓢里化开适量的石膏粉，然后右手持长柄的大勺，将豆浆搅拌得旋转开来，左手的石膏水缓缓倒入，搅拌二十多秒钟，又变换方向继续搅动几下，让瓮里的豆浆停止旋转，再将勺背向上，缓缓地从豆浆里拿出，勺背上面便出现了一个个白色的凝固点，白点的多少，是判断豆腐是否点好的依据，至于怎么判断，没有具体的标准，母亲全凭感觉。凝固点少了，说明点的太嫩，做成的豆腐脑水份过多无法挤出，豆腐难以成型；过多则说明豆腐点老了，不仅影响口感，而且严重影响产量。母亲说，点嫩了，再搅拌几次便好，如果一不小心老了，便没有了重新来过的机会。 点好的豆浆盖上盖子，等上十来分钟的功夫，豆腐脑便做 成了。父亲早已准备好了竹框，铺上方型的棉布，再把豆腐脑舀进去，四个角依次收起，将豆腐脑包得严严实实，再在上面放一块木板，压上两个大石块，待豆腐脑里多余的水份挤得差不多时，取下石块打开包裹，一锅白白胖胖的的豆腐便呈现在眼前——湿润如玉，又带着浓浓的豆香。 那个年代，春节前家家户户都要做豆腐，以便春节时招待客人。由于工序繁琐、工具繁多，加上点豆腐的技术不易掌握，很多乡亲便选择用黄豆换豆腐。母亲从小跟着外公做豆腐，早早地掌握了其中的技巧，后来做豆腐便成了我们家的生计。每到年关，一家人便流水做业，从天不亮一直忙到晚上十点多，每天差不多能做十锅豆腐，但仍无法满足乡亲们的需求。 豆腐营养丰富，吃法众多，常见的豆腐炖粉条、炖白菜、麻婆豆腐、油豆腐等等，都深受乡亲们的喜爱。在蓝田最有名的“九大碗”中，炖豆腐始终占据着灵魂的位置。以面食为主的关中人通常吃不惯大米饭，因此更喜欢在米饭上加一点炖豆腐的汤汁，豆腐的柔滑、汤汁的鲜香，成为一代又一代人的记忆。 临近春节，回想起旧日时光，更加珍惜今日美好生活的来之不易，更加感恩伟大祖国的繁荣和富强。
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