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一
八月的河西走廊，日头毒辣，风里却带着一丝凉意。我从兰州出发，沿着连霍高速一路向西，过了乌鞘岭，天地便豁然开阔起来。
武威到了。
这座古称凉州的城市，安静地卧在祁连山北麓的绿洲上。历史上那些关于它的诗句——葡萄美酒夜光杯凉州七里十万家——仿佛还挂在城墙的砖缝里，风一吹就能听见回响。
二
第一站去了天祝。车过抓喜秀龙草原时，我忍不住让司机慢下来。
马牙雪山就那样毫无预兆地撞进眼帘。雪峰绵延，白得刺目，像是有人把一整块玉石劈开搁在了天边。山脚下是大片大片的草甸，绿得深沉，牦牛散落在其间，远看像一把把黑芝麻撒在翠绿的绒毯上。
我沿着木栈道往上走，空气越来越薄，呼吸越来越重。高原的风灌进领口，凉得人一激灵，却也清醒得很。远处有人在唱藏族长调，声音被风扯得很长很长，飘过草坡，飘过经幡，最后消散在雪线之上。
傍晚时分，帐篷营地里燃起了篝火。锅庄舞跳起来的时候，不分你我，手拉着手围成圈，脚步踩着重拍，笑声比火光还亮。一位藏族大姐教我转身的动作，我笨手笨脚地踩错了节拍，她也不恼，只是笑着再来一遍。酥油茶端上来，咸咸的，暖暖的，一碗下肚，高原的寒气便退了三尺。  三
夜里回到武威城区，去了重离子康养小镇。
说实话，去之前我心里是犯嘀咕的——一个以肿瘤治疗技术闻名的地方，能有什么看头？但走进去才发现，和我想象的完全不同。
园区很大，园林式的布局，湖水映着灯光，草木修剪得齐齐整整。中医药理疗馆里飘着淡淡的艾草香，有人在安静地做着艾灸；膳食中心端出来的养生茶温润回甘，喝一口，整个人从嗓子眼暖到胃里。
最让我意外的是那个东篱田园文化治疗馆。一万五千多件老物件摆在那里，从旧时的药碾子到农耕用的犁耙，从藏医药的器具到武威本地的生活老物件，安安静静地讲述着这片土地上的人如何与疾病共处、与天地共生。
我想，所谓康养，大概就是这样的意思吧——不只是治病，更是让人重新找到和这个世界相处的节奏。
四
第二天去了雷台。
雷台汉文化博物馆就在城区里，免费开放。走进大门，迎面是那尊著名的马踏飞燕雕塑——当然，这只是复制品，真品在甘肃省博物馆里。但站在这座雕塑前，你依然能感受到那种两千年前的豪迈气概。
博物馆里的陈列很用心。铜车马仪仗俑一字排开，九十九件铜器，马的鬃毛、车的轮辐、俑的面部表情，每一件都精细得让人屏息。讲解员说，1969年当地农民挖防空洞时偶然发现了这座东汉墓葬，谁能想到，这一锄头下去，挖出了一个震惊世界的秘密。
我站在汉墓的甬道里，头顶是覆斗形的藻井，砖壁上还残留着千年前的莲花图案。墓室里很安静，安静得能听见自己的心跳。两千年前，这里曾是一个家族的安息之所；两千年后，它成了所有人触摸历史的窗口。  五
第三天去了民勤。
民勤是个让人心疼又让人敬佩的地方。它被巴丹吉林和腾格里两大沙漠三面包围，荒漠化面积占了将近九成。但就是在这片沙窝里，人们硬是种出了一条三百八十公里长的锁边林带，把两大沙漠从握手变成了分离。
站在沙漠边缘望去，一边是黄沙漫漫，一边是绿意盎然，那条绿色的分界线像一道伤疤，又像一枚勋章。
但民勤最让我惦记的，还是蜜瓜。
八月的瓜田望不到边，藤蔓间藏着一个个圆润饱满的蜜瓜。随手敲一个，脆生生的响，切开一口咬下去，甜得纯粹，甜得理直气壮。老乡说，这里日照时间长、昼夜温差大，瓜想不甜都难。
在收成镇的蜜瓜交易市场，到处是忙碌的景象。分拣、套袋、装箱，叉车来来往往，货车排着队往外运。一位种了五十年瓜的老农跟我说，最早一斤瓜才卖几分钱，如今客商主动上门来收，日子好过多了。他说这话时，脸上的皱纹里全是笑意。
六
离开武威那天早上，我又望了一眼马牙雪山的方向。雪峰在晨光里泛着淡金色，安静而庄严。
这座丝路古城，有汉唐的风骨，有藏乡的温情，有沙漠里长出的甜蜜，也有科技赋予的希望。它不张扬，不喧哗，就像河西走廊上那些沉默了千年的烽燧，只是安安静静地站在那里，等你来，等你走进去，等你用自己的眼睛去看、用心去感受。
我想我会再来的。 有诗赞曰：
七律·凉州三日
西驰直下武威城，祁麓晴光接眼明。
雪岭风牵长调远，篝边舞逐笑声轻。
馆中铜马窥千载，沙畔青林抵万兵。
最是瓜甜忘行久，归心犹带陇云清。
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