本帖最后由 宁眸 于 2016-11-27 10:47 编辑
旬阳苞米粥，到了麻坪有了一个难听又亲切的名字“糊涂儿”或者“糊涂子”。不知道这丑丑的、土土的名字，倒是哪位祖先给叫出来的？反正这叫法随着岁月，在旬阳的山岭沟壑、田间地头畅通无阻。 从前，走进一户人家大声地问一句“吃饭了吗？”回答“吃了！”吃得啥？糊涂子啊！旬阳多山，水田少，坡地多。所以除了小麦，只能种玉米，自然多了和玉米有关的饮食。苞米面可以做苞米馒头、苞米饼、苞米拌汤、搅团。但苞米馒头、苞米饼子冷却后，会发硬，难以下咽，许多人的胃承受不了。苞米拌汤非常容易散伙，做熟得立马吃，不然就会没了拌汤疙瘩。搅团又比较难做。再加上磨苞米时，苞米渣子总是多过苞米面。因而旬阳人除了小麦面食和偶尔的大米饭，曾经最爱吃的就是包谷糊糊、包谷米懒饭。 烧一大锅开水，撒上苞米渣子，大火熬、小火收，很快一锅浓稠清香的苞米糊糊就熟了。在我们家，祖母会把玉米渣子分类。磨出第一道玉米渣，粗大，和绿豆或者红小豆一起熬，就是夏天的消暑粥。盛夏长长的炎热的午后，祖母在灶上架上大柴，水开后先下绿豆或者红小豆，待豆子煮得发胀，再加入粗苞米渣子，慢火细熬。一个小时后，一锅香喷喷的豆子苞米粥就成了。配上凉拌菜、烙上一大坨馍。苞米粥不稠不稀，豆子粉烂，柔滑香甜，凉到温热后，“呼呼啦啦”地喝上几碗，分外舒畅。而家中大多数熬得都是细苞米粥，如果有麦面饼相配，则一定是熬得稀点。没有麦面饼相配，自然熬得粘稠些。父亲是外乡人，不太喜欢吃粘稠的苞米粥。所以如果父亲在家吃饭，我们家的苞米粥自然是稀点的，再配上烙得外酥内软的锅底般大小的烙饼。吃饼喝粥，搭配得十分得当。偶尔在煮苞米粥时加上红薯或者老南瓜，则苞米粥就会清香淡甜，更加美味可口。想吃咸的，还可以熬酸菜苞米粥。 在我寄宿学校的那些年，顿顿“糊涂子”，真是叫我又爱又烦。学校的食堂简陋，加上那时候我们的生活水平普遍不高。食堂里只能给学生提供一日两餐，一日两餐全是苞米粥。苞米粥这种饭食，其实一次性熬得太多，很难搅拌，或者搅拌不匀，直接影响它的口感。再加上同学们上交的苞米渣子质量不一，熬出的苞米粥常常难以下咽。有时候还会在饭盆里发现白色的虫子，大倒胃口。好在那时候，我们没有机会吃零食，肚子饿时，啥也不去想了。每两个礼拜回一趟家，挑来十来斤苞米渣子，附带上一块多钱，几斤柴火，就可以大摇大摆去食堂打饭了。苞米粥配上旬阳酸菜，就是我们每餐不变的主食。最可怜的是我们这些离家远的学生，遇到中途没有家长来送菜和干粮，就只能吃没有菜的苞米粥了。实在不行，几个同学凑钱去代销点里买上几毛钱的酱油，直接倒在苞米粥上，搅和着吃。虽然难吃，但总算沾上点咸味儿。或者去学校后山上拔野小蒜，托住在学校边上的同学把野小蒜带回家，炒好送我们吃，那是十分幸福的事了。所以直到现在只要一提到“美食”两个字，就会不由自主地想起班主任给我们开小灶。想起那白花花的米饭，配上香喷喷炒蒜苔，对班主任的接济永远充满感激。 曾经听祖母讲过一个和苞米粥有关的故事。我想这大概就是苞米粥叫成“糊涂儿”的来历吧。故事说一个贤惠孝顺的儿媳妇，每天把苞米粥最浓稠的部分舀给多病的婆婆吃。可是婆婆越吃越瘦。婆婆的弟弟来看望，非常生气。觉得自己的姐姐是不是受到了儿媳妇的虐待，想要好好教育教育这个无孽不孝的媳妇。恰巧媳妇去厨房给婆婆装饭，舅舅偷偷去观察，才发现差点冤枉了媳妇。原来苞米粥沉淀后，如果不搅拌，锅边上的稠，锅心的稀。而锅心的那些稀的，其实是苞米渣里带着的苞米面。在麦面稀缺的年代，苞米面充当了细粮的角色、细粮往往和营养联系在一起的。 也许是吃多了苞米粥，厌倦了它，下意识脱想着脱离它。我们拼命地读书，向往着外面的世界。有一天，我终于走出了旬阳大山，成了城里人。却在白米细面的美好日子里，时常怀念那热乎乎的苞米粥来了。事实上，如今越来越多的人把吃粗粮当成是生活的营养品和调味品。 前年回老家，几个要好的同学给我接风。尽管餐桌上的摆满了鸡鸭鱼肉，反而让我找不到回家的感觉。要走的那天，闺蜜非要在宏华酒店给我送行，原来她点了“糊涂子”“炒豆腐渣”“烙馍”。那一刻，许多往事浮上心头，我算是真得回到故乡旬阳的怀抱。
个人简介
宁眸 本名王春芝 七十年代人。祖籍陕西旬阳麻坪 笔名嫣然鱼儿、宁眸鱼溪。赣州市作协会员，安徽省网络作协会员。曾任风起中文网短篇部副主编，短篇小说编辑。有散文诗歌分别刊登《散文百家》《创作评谭》《博爱》《作家天地》《散文诗》《新诗刊》《今朝》《文化信丰》《南康文艺》赣南日报、赣州晚报、瑞金报等杂志报刊。散文《一个古代的税务官》获得市国税局有奖征文优秀奖、散文《泥土的呼唤》获得风起中文网苗夫杯绿色中国梦有奖征文三等奖、散文《我和长征第一渡》获得县旅游征文三等奖，诗歌《六月的渡口》获得第二届旅游征文三等奖。 地址：江西省于都县长征大道马子口交通局家属楼一单元07号信箱 邮编：342300 邮箱：1410280111@qq.com | 
